0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как сделать имитацию кирпичной стены; от подготовки до финишной отделки

Как сделать имитацию кирпичной стены — от подготовки до финишной отделки

0_Декоративное оформление помещений производится множеством способов. Если рассматривать наиболее дешевые и доступные в плане самостоятельной реализации технологии, то одна из самых простых и дешевых – имитация кирпичной кладки. Такой вариант оформления применим практически для любых строений, независимо от материала стен. Как это сделать своими руками, без привлечения помощников, и тем более специалистов, мы и разберемся в этой статье.

Рекомендация. Прежде чем приступить к отделке помещения таким способом, целесообразно ознакомиться с особенностями кирпичной кладки. Если необходима имитация изделий, отличающихся строгой геометрией (а именно таковым и является кирпич), то хотя бы поверхностное знание темы необходимо.

Содержание

Этот строительный материал не спроста называют универсальным: битумными лентами заклеивают не только кровлю, но и трубы, лодки и вообще все, что только нужно починить в хозяйстве! Почему бы и нет? Если весь процесс ремонта занимает от силы полчаса!

На ощупь битумная лента будет напоминать вам самоклеящийся подкладочный ковер, который обычно применяют при монтаже мягкой черепицы. Но, в отличие от ковра, у ленты верхний слой надежно защищен от ультрафиолетовых лучей и металлизированный. Сами ленты выпускают от 5 до 30 см шириной.

Технические характеристики битумной ленты практически не отличаются у разных производителей. Ведь главное требование к ней всегда остается прежним: адгезия, долговечность и надежность. В основном ленты бывают одно- и двухсторонними:

Какая битумная лента лучше: одинарная или двойная?

С покрытием или без:

Что такое битумная лента?

Давайте перечислим их основные преимущества: экономичность, погодоустойчивость, отличная адгезия и простота в монтаже. Вам наверняка будет интересно узнать, как изготавливают такой кровельный элемент.

В процессе производства на фольгированную пленку, стойкую к ультрафиолету, наносят самоклеящиеся битумно-полимерное вяжущее. Оно состоит из битума, полимерный модификатор и адгезионные добавки. Сверху это вяжущее накрывают антиадгезионной полимерной пленкой, чтобы защитить битумный компонент от загрязнений до начала монтажа.

Еще один важный момент: применение битумной ленты не предусматривает применение огня, что немало важно при работе на высоте. Есть и такой приятный бонус: у битумных лент есть эффект «самозалечивания», когда случайный прокол затягивается сам ввиду вязкости материала. Благодаря этому у вас не только уйдет всего несколько минут на исправление кровельной проблемы, но и вообще, даже через пару лет вспоминать о такой заплатке уже не будет нужно.

Укрепление кирпичной кладки

При обследовании каменной кладки особое внимание следует уделять следующим дефектам:
– разрушение отдельных кирпичей или их отсутствие;
– следы эрозии, выкрашивание, шелушение и расслоение кирпича;
– вздутия и трещины;
– наличие подвижных трещин;
– влажность конструкций;
– проявление пятен и налета белого цвета.

Обычно в кирпичных и каменных стенах при отсутствии горизонтальной отсечной гидроизоляции происходит капиллярный подъем воды на высоту до 3 м и более. Помимо разрушений и намоканий кирпича это так же способствует накоплению солей в конструкциях. Засоленность кладки в основном происходит после многих лет эксплуатации и, в конечном итоге, приводит также к потере прочности конструкции.
Практически всегда основной причиной накопления дефектов в каменной кладке становится наличие избыточной влаги. В этой связи основным решением становится устранение причин намокания и последствий присутствия влаги в конструкциях.

Читайте так же:
Дорожный знак кирпич рисунки

2. Способы устранения причин образования дефектов в кирпичной кладке

Часто для предотвращения намокания кирпичной части конструкции, при отсутствии или нарушении горизонтальной отсечной гидроизоляции, искусственно занижают уровень грунта или устраивают дренаж. Иногда для высушивания стены устраивают вентиляционные каналы. Также существует множество способов осушения стен с помощью их обогрева. Однако эти способы весьма затратны и не обеспечивают полную отсечку влаги.

Ниже рассмотрены два варианта отсечки капиллярного подсоса влаги.

2.1. Восстановление горизонтальной гидроизоляции между бетонным фундаментом и кирпичной стеной

Для устранения капиллярного подсоса между бетонным фундаментом и кирпичной стеной следует использовать материалы «Пенетрон» и «Пенекрит».
В бетонном фундаменте в шахматном порядке необходимо пробурить шпуры диаметром 20-25 мм под углом 30-45° к горизонтали. Расстояние между шпурами по горизонтали 200-300 мм, по вертикали 150-200 мм. Глубина шпура должна составлять не менее 2/3 толщины фундамента.

Пробуренные шпуры промыть водой для насыщения бетона влагой. Заполнить отверстия растворной смесью «Пенетрон». Оставшееся пространство заполнить растворной смесью «Пенекрит» на глубину не менее 25 мм.

Приготовление растворной смеси «Пенетрон»

Готовить такой объем растворной смеси, который можно выработать в течение 30 минут с момента добавления воды в сухую смесь «Пенетрон».
Оптимальная температура воды затворения 20 ± 2 °С. При понижении температуры увеличивается срок схватывания растворной смеси. При повышении температуры сроки схватывания сокращаются.

Смешать сухую смесь с водой в пропорции: 0,4 л воды на 1 кг материала «Пенетрон» или 1 часть воды на 2 части материала «Пенетрон» по объему. Растворную смесь «Пенетрон» перемешивать в течение 1-2 минут вручную или с помощью низкооборотной дрели до получения жидкой сметанообразной консистенции.

Растворную смесь во время использования следует регулярно перемешивать для сохранения первоначальной консистенции. Добавление воды в растворную смесь не допускается.

Приготовление растворной смеси «Пенекрит»

Готовить такой объем растворной смеси, который можно выработать в течение 30 минут с момента добавления воды в сухую смесь «Пенекрит».
Оптимальная температура воды затворения 20 ± 2 °С. При понижении температуры увеличивается, срок схватывания растворной смеси. При повышении температуры сроки схватывания сокращаются.

Сухая смесь смешивается с водой в пропорции: 0,18 л воды на 1 кг сухой смеси «Пенекрит» или по объему – 1 часть воды на 4 части сухой смеси «Пенекрит». Растворную смесь «Пенекрит» перемешивать в течение 1-2 минут вручную или с помощью низкооборотной дрели до получения густой пластилинообразной консистенции.

Растворную смесь во время использования регулярно перемешивать для сохранения первоначальной консистенции. Добавление воды в растворную смесь не допускается.

2.2. Отсечка капиллярного подсоса влаги и усиление каменной кладки методом инъектирования

Для устранения капиллярного подсоса влаги, а также для заполнения трещин и укрепления кладки следует использовать двухкомпонентную полиуретановую смолу «ПенеПурФом» различных модификаций, которые отличаются временем полимеризации:

– ПенеПурФом Н (90 минут);
– ПенеПурФом НР (2 минуты);
– ПенеПурФом Р (15 секунд).

Жизнеспособность (время полимеризации) смеси компонентов смолы весьма важный показатель, от которого зависят технологические особенности выполнения работ по инъектированию. В данном случае приведены значения жизнеспособности при температуре воздуха 20° С, при снижении температуры это время будет увеличиваться, а при повышении температуры наоборот снижаться. Поэтому прежде всего необходимо провести пробный замес в условиях реального объекта и оценить жизнеспособность смолы.

Читайте так же:
Как сделать поддоны для кирпича размеры

Выбор модификации смолы зависит от состояния кладки и кладочного раствора. При значительных разрушениях с преобладанием крупных трещин следует использовать смолу с минимальной жизнеспособностью для того, чтобы она не успела вытечь из крупных дефектов. И наоборот, если крупных дефектов не наблюдается и необходимо, чтобы смола заполнила мелкие трещины и небольшие пустоты, следует применять смолу с длительной жизнеспособностью.

Последовательность выполнения работ по отсечке капиллярного подсоса влаги и укреплению каменной кладки.

2.2.1. Подготовка основания

Для предотвращения вытекания смолы из каменной кладки, а так же для удобства крепления инъекторов рекомендуем оштукатурить ремонтируемый участок смесью «Скрепа М 500 ремонтная» толщиной 15-20 мм. Оштукатуривание производить по кладочной сетке, предварительно увлажнив основание.

2.2.2. Установка инъекторов

Пробурить отверстия в шахматном порядке с интервалом 20-30 см в два или три ряда под углом

30 — 45° к поверхности кладки. Диаметр отверстий на 1-2 мм должен превышать диаметр инъектора. Например, при диаметре инъектора 13 мм диаметр отверстия должен составлять 14–15 мм.

Глубина отверстий должна составлять примерно ¾ толщины кладки.
Очистить отверстия сжатым воздухом от остатков бурения и установить металлические инъекторы.

2.2.3. Подготовка оборудования для инъектирования

Для смол «ПенеПурФом НР» или «ПенеПурФом Р» следует использовать насосы для двухкомпонентных смол.
Важно. Следите за тем, чтобы температура смолы при выполнении работ была не ниже 17 °С. При температуре ниже 17 °С вязкость смолы значительно повышается, что может привести к образованию засоров в насосе.

Перед использованием смолы необходимо проверить работоспособность насоса и провести промывку гидравлическим маслом в режиме циркуляции.

2.2.4. Выполнение инъекционных работ

Смешивание компонентов смол «ПенеПурФом» происходит на выходе из насоса в смесительной головке. Поскольку кирпич по сравнению с бетоном обладает значительно меньшей прочностью, то давления нагнетания не должно превышать 1 МПа.

Инъектирование производится до тех пор, пока не происходит резкого повышения давления в системе, или давление долгое время (2-3 минуты) не повышается, либо пока инъекционная смесь не начнет вытекать из соседнего инъектора.

2.2.5. Очистка оборудования

После завершения инъектирования оборудование промыть растворителем (например, ксилол или растворитель 646). После использования растворителей насос и шланги необходимо промыть гидравлическим маслом. Затвердевшую и набравшую прочность смолу можно удалить только механическим способом.

Арматура для кирпичной кладки

Быть или не быть арматуре внутри кирпичной кладки? Вот вопрос, с которым сталкивается каждый начинающий каменщик. А таковыми когда-нибудь становятся практически все владельцы загородной недвижимости, учитывая широкую сферу применения кирпича.

Из него возводят не только дом, но и гараж с баней. Он востребован при строительстве опорных столбов для забора и непосредственно ограждения. Из него создают фундамент теплицы и основание беседки. Его используют при устройстве подпорных стенок и окантовки гряд. Он незаменим при кладке печки для барбекю, популярен при оформлении крыльца и оригинальной скамейки…

Читайте так же:
Область применения глиняного кирпича

Список сооружений из кирпича можно продолжать до бесконечности. И по большому счёту все они представляют собой неоднородный материал, состоящий из попеременных рядов кирпича и кладочного раствора.

А поскольку модули упругости кирпича и раствора разные, то в местах их соединения возникает растягивающее касательное напряжение. Причём в горизонтальных швах оно выше, чем в вертикальных стыках, которые обычно заполняют меньшим количеством цементно-песчаной смеси.

Уравновесить напряжение и обеспечить прочность кирпичной кладки помогает арматура, уложенная в раствор между кирпичами.

По мнению специалистов, усиление кирпичной кладки методом армирования никогда не бывает лишним. Однако существуют обстоятельства, при которых оно жизненно необходимо.

Показания к армированию

  • Строительство в сейсмически опасных районах, где существует угроза землетрясения.
  • Работы на пучнистостых или просадочных грунтах, вызывающих неравномерную осадку построек.
  • Близость железнодорожных и автомобильных магистралей, вызывающих вибрацию сооружений.
  • Возведение массивных построек, например, зданий в несколько этажей, где перекрытия, лестничные марши и другие конструктивные элементы увеличивают нагрузку на нижнюю часть стен.
  • Сооружение пристроек к уже имеющимся зданиям или комплекса зданий разной высоты, отличающиеся силой давления на грунт.

Таким образом, армированию подлежат любые сооружения из кирпича, если они находятся в неблагоприятных географических условиях, а также массивные или неоднородные по составу конструкции.

Армирующие материалы

Однако на практике осуществить армирование не так-то просто. Это в бетонную стяжку или под штукатурку можно поместить арматуру, которая со стороны под толщей раствора будет совершенно незаметна. В случае с кирпичной кладкой задача осложняется ограниченной шириной шва. Здесь каждый сантиметр налицо, и скрыть в бетонных прослойках арматуру весьма затруднительно.

Выходом из положения является подбор таких армирующих изделий, которые бы при максимально скромных размерах обладали повышенной прочностью на разрыв и могли гасить вибрацию объектов.

Совместить несовместимое стараются производители полимерных и стеклопластиковых сеток для армирования. Изделия легки, тонки, прочны и надёжны. Но у многих сеток есть особенность, которая сводит на нет все прочие достоинства – беззащитность перед химическим составом применяемой в кладке цементно-песчаной смеси. Под воздействием свойственной ей щелочной среды, армирующие пластиковые сетки элементарно разрушаются, а для больших и сложных сооружений потеря металлической поддержки чревата неприятностями.

Единственный материал, способный взаимодействовать с любыми строительными смесями – это металл. Как правило, углеродистая и низколегированная сталь, из которой и производят арматурные изделия.

ПРУТКИ. Наиболее востребованными являются горячекатанные и термомеханически упроченные прутки или стержни:

  • класса A-I – с гладкой поверхностью;
  • классов A-II, A-III, A-IV – с рифлением в виде двух продольных рёбер и поперечных выступов, идущих по винтовой линии.

ПРОВОЛОКА. Это холоднодеформированные изделия.

  • Класс В – к нему относятся круглые и профильные изделия, особенностью которых является отношение к сварке. Если проволоку В-1 можно монтировать путём точечной сварки, то для В-2 и Вр-2 допустимо лишь проволочное соединение.
  • Класс К – так называют особо прочные канаты, сплетённые из нескольких проволочных волокон. В армировании востребованы К-7 – спиральные семипроволочные изделия и К-19, изготовленные из 19-и проволочных основ.
  • Катанка – это пруток, полученный в результате горячей прокатки. Однако из-за повышенной пластичности её можно отнести к проволоке. Даже в холодном состоянии катанка выдерживает изгиб на 180 градусов, что позволяет создавать на её основе особую зигзагообразную арматуру – аналог сетки.
Читайте так же:
Кирпич для сухих материалов

СЕТКИ. Так называют металлические изделия, имеющие решетчатую структуру. Производят сетки из рифлёной проволоки Вр-1 или из арматурной стали диаметром 3-40 мм. Для удобства армирования кирпичной кладки часто изготавливают в виде карт. Можно подобрать изделия шириной, точно соответствующей толщине кладки:

  • 0,25х2 – в 1 кирпич;
  • 0,37х2 – в 1,5 кирпича;
  • 0,5х2 – в 2 кирпича;
  • 0,63х2 – в 2,5 кирпича.

Помимо специальных армирующих и кладочных сеток для укрепления кирпичных сооружений часто используют просечно-вытяжные и тканые сетки.

ПОЛОСА. Данный вид арматуры производят путём горячего проката стальной заготовки через ряд валков, уменьшающих толщину сечения. В строительстве находят применение стальные полосы высотой в пределах от 20 до 80 мм при ширине 100-200 мм.

Для повышения пластичности их подвергают обжигу, а для устойчивости к воздействию влаги – оцинкованию.

Способы армирования

1. ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ армирование бывает двух видов, выбор которых зависит от того, какие силы действуют на конструкцию. Когда нагрузка приходится на центр сечения или с небольшим отклонением от него, рекомендуется поперечное армирование. Если же напряжение действует на участок, значительно сдвинутый от середины, прибегают к продольному армирование.

  • Поперечное. Оно востребовано для армирования кладки стен толщиной в два и более кирпича, а также при возведении относительно длинных сплошных стен и отдельно стоящих столбов или простенков.

Поперечное армирование часто называют «сетчатым», поскольку в нём обычно задействована сетка – заводского производства или собственноручно сделанная из катанки. Заводскую сетку укладывают через каждые 3-5 рядов кирпичной кладки. Размер ячеек – чем меньше, тем лучше. Толщина проволоки – максимум 8 мм, чтобы не превышать допустимую ширину бетонного шва в 12 мм.

Из катанки сетку мастерят в виде лабиринта с регулярными поворотами через каждые 5-10 см. При армировании изделие располагают в смежных горизонтальных рядах, уложив в бетон взаимно перпендикулярно друг к другу.

  • Продольное.Его используют при кладке перегородок толщиной в один кирпич и располагают в местах сопряжений стен, скачках внутренних напряжений или по всей длине сплошных стен.

По аналогии этот вид армирования можно назвать «стержневым», поскольку он осуществляется с помощью гладких или рифлёных прутков, а также стальных полос. Их укладывают в раствор по всей длине кладки, располагая рядом до трёх штук. Повторяют армирующий слой через каждые 2-3 ряда кирпича.

2. ВЕРТИКАЛЬНОЕ армирование требуется для увеличения прочности кладки, работающей на изгиб. Укрепление производят одним из двух методов.

  • Скрытый. В этом случае арматурные прутки устанавливают в пазы, оставленные между кирпичами, и связывают между собой хомутами. Расстояние между прутками зависит от их толщины и составляет не более 50 см. В процессе кладки стальную конструкцию заливают бетонным раствором.
  • Открытый.Наружное вертикальное армирование предусматривает установку металлических прутков или уголков с лицевой стороны кладки. Между собой их соединяют стальными полосами, расположенными друг над другом через каждые 20-50 см. Это так называемая «обойма», используемая обычно при строительстве столбов или колонн.
Читайте так же:
Клоун номер с кирпичами

Порядок армирования

ПЕРЕМЫЧКИ. Как использовать прямые отрезки стальной арматуры рассмотрим на примере армирования перемычек, устраиваемых над дверными и оконными проёмами.

  1. Устанавливают деревянную опалубку, подставив снизу опоры.
  2. Наносят на неё бетонный раствор слоем 20-40 мм.
  3. Укладывают вдоль длины арматурные стержни на расстоянии друг от друга в полкирпича. Если используют рифлёные изделия диаметром 4 мм, с обеих сторон оставляют концы длиной по 250 мм. Если применяют гладкие стержни диаметром 6 мм, длину увеличивают, чтобы загнуть окончания вокруг кирпича в кладке в виде крюков. Вместо стержней можно использовать стальные полосы.
  4. Арматуру вдавливают в раствор до середины его глубины.
  5. Поверх создают кирпичную кладку в 5-6 рядов.
  6. Когда раствор затвердеет, опалубку демонтируют.

СТОЛБЫ. Эти сооружения могут иметь не только квадратную, но и прямоугольную форму. Для столбов ограждения или предназначенных под установку светильников достаточно стенки в 1,5-2 кирпича и трубы-сердечника, вокруг которой и производят кладку. Для несущих столбов, на которые будут возлагаться большие нагрузки в конструкции забора или фундамента, минимальной является стенка в 1,5-2 кирпича и требуется дополнительное армирование стальной сеткой.

Технология укладки

Процесс монтажа демпферной ленты осуществляется достаточно просто. Работа проводится в соответствии с такими этапами:

  • Монтировать ленту необходимо еще до устройства бетонного основания. При наличии разных архитектурных элементов лента должна оборачиваться вокруг них. Компенсатор нужно укладывать непрерывно. При этом не следует допускать разрывы.
  • Перед работой следует провести очистку помещения. Необходимо убрать пыль, что поможет надежно закрепить ленту на поверхности.

Иногда лента примыкает не полностью. Это обычно связано с заводским браком материала. Основание, на которое монтируется лента. Необходимо тщательно выровнять высушить и обезжирить.

Существует несколько особенностей демпферной ленты:

  • После укладки следует пройтись по ленте валиком. Это обеспечит надежность соединения. Небольшие дефекты в этом случае будут разглажены, а сама полоса более плотно прижмется к стене.
  • Изготавливают ленту в рулонах. Такая форма продажи является достаточно удобной.
  • Ширина компенсатора должна подбираться с учетом высоты стяжки. Лента укладывается немного выше уровня заливки бетона. Когда смесь затвердеет, лишняя часть материала срезается.
  • Ленту нельзя вытаскивать полностью. Если напольное покрытие выполняется из керамической плитки, лента убирается только после того, как будут затерты швы. Благодаря этому получится результат высокого качества.

Если после укладки декоративного покрытия решено установить плинтус, выступающая часть ленты не обрезается. Пользуясь такими советами при монтаже демпферной ленты, можно правильно осуществить ее укладку. Также стоит разобраться в характеристиках разных видов ленты.

Чтобы правильно залить стяжку, следует подумать о тонкостях заполнения зазора между стенами и основанием. Это обеспечит долгий срок службы строения в целом.

  • Состав и пропорции раствора для кладки кирпича
  • Как сделать цветной раствор для кирпича
  • Размер и вес белого силикатного кирпича
  • Кирпич облицовочный силикатный

Обсудить статью на форуме

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector