1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Шамотный кирпич: маркировка, характеристики, укладка

Шамотный кирпич: маркировка, характеристики, укладка

Для сооружения тепловых строительных конструкций используются особые строительные материалы. Наиболее известным из них является шамотный, или печной кирпич. Благодаря своим качественным и техническим параметрам, он подходит как для индустриального, так и для частного строительства. В промышленности шамот применяется для сооружения доменных печей, топливных камер, котлов, а в частном строительстве – для устройства каминов, печей, топок, дымоходов.

Прогрев бытовой печи составляет 800 о С. Глина, из которой изготавливается красный керамический кирпич, начинает плавиться при температуре 1200 о С, поэтому теоретически из обычного кирпича можно сооружать печи, но только корпуса и те места, которые не соприкасаются с чугунными плитами и дверцами. Железные части печи, нагреваясь до максимума, разрушают обычный кирпич. Поэтому в местах соприкосновения с металлическими элементами лучше применять кирпич шамотный.

Стадии разрушения кирпичной стены

  • Проблемы еще внешне не проявляются, но процесс разрушения уже начался;
  • На отштукатуренном слое поверхности стены появляются микротрещины (они называются волосяными);
  • В кирпичной кладке появляются трещины;
  • Кирпичная стена разрушается.

Устранять дефекты на любой стадии разрушения необходимо после подготовки.

В подготовительные работы включаются такие действия:

  1. Удаление слоя штукатурки. Если вы сомневаетесь, нужно ли штукатурку удалять, то обязательно удалите ее. Хороший слой штукатурки не вызовет сомнений по этому поводу;
  2. Трещины и швы очищаются от кирпичной крошки и остатков застывшего раствора;
  3. Промывка струей воды под давлением;
  4. Окончательная просушка.

Важно!
До проведения реставрации несущую стену необходимо зафиксировать подпорками или укрепить другим образом.

Распространенной ошибкой является попытка скрыть проблемы с помощью слоя новой штукатурки.Для выбора оптимального метода ремонта необходимо учитывать срок эксплуатации этой конструкции. Это связано с тем, что раствор со временем подвержен выветриванию.

Читайте так же:
Как вывезти бой кирпича

Для старой кладки наиболее подходящим методом будет новая расшивка. Эта технологическая процедура продлевает срок службы кирпичной кладки. Кроме этого, выполнить ее довольно просто.

Выполнение расшивки швов

Выполнение расшивки швов

Порядок технологической расшивки швов

  1. Очистка, промывка и просушка поверхности;
  2. Подготовка раствора (цвет швов определяют с помощью специальных пигментов);
  3. Заполнение вертикальных швов;
  4. Заполнение горизонтальных швов;

Важно!
При заполнении швов необходимо следить за тем, чтобы в них не оставались воздушные карманы, потому что пустоты ухудшат качество шва.

  1. Выполнение расшивки или затирки швов. При этом выравниваются сохранившиеся элементы.

Демонтаж кирпичных стен не следует выполнять с помощью кувалды. Чтобы разобрать стену, которая сложена с помощью известкового раствора, используется лом или кирка. Ниже следуют рекомендации по ремонту кирпичной кладки.

Замена кирпичной печи на железную

Замена кирпичной печи на железную

Рано или поздно это должно было случиться — принято решение заменить кирпичную, точнее комбинированную, печку на металлическую. Зачем, по каким причинам и что в результате изменилось мы подробно расскажем в другой статье, а сейчас непосредственно займемся описанием самого процесса. И так, поехали.

Разбор печки

Ломать не строить — гласит народная поговорка, но это как сказать, смотря что. Разбор печи занял примерно столько же времени, сколько и последующая установка новой.

Работа началась с трубы. Она комбинированная: верх железный, все остальное, включая две разделки и участок с вьюшкой, из красного кирпича. Делаем все аккуратно — потому как из этого же материала будет возведен точно такой же дымоход.

Процесс идет не быстро, каждый кирпич тщательно очищается от кладочного раствора и осматривается на дефекты. Особенно сложно было работать в чердачном пространстве — от потолка до крыши крайне небольшое расстояние.

Читайте так же:
Обой с рисунком кирпич

Кладка трубы была выполнена в пять кирпичей, высотой в 27 рядов.

При разборе было замечено, что кирпичики из трубы сохранились в целом лучше, чем те из которых была сложена сама печь. В данном варианте топки не были футерованы термостойким материалом, а выложены обычным красным кирпичом.

Связующий камни раствор (смесь глины с песком) настолько потерял свои свойства, что местами превратился в пыль. В результате кирпичи легко отделялись друг от друга.
Разбору не подверглись последних два ряда, полностью покрывающим основание фундамента печи.

Характеристики печи

Новая каменка весит порядка 130 кг, поэтому пришлось потрудиться, чтобы ее аккуратно занести в баню и установить на фундамент. Основа печи — это труба магистрального газопровода. Она толстая и прочная (10 мм).

Общая высота — 154 см
Труба — 100 см
Высота каменки — 75 см
Ширина — 53 см
Длина — 59 см
Толщина металла (кроме г/трубы и дымохода) — 6 мм
Бак для воды навесной (нержавейка) — 80 л.

Топка длинная, что очень удобно, в нее поместится любое среднестатистическое полено. Внутри топки крупная чугунная решетка. Внизу есть зольный ящик, который служит еще и поддувалом. Вьюшки нет. Каменка открытая. Дверца двойная.
В каменке имеется дымооборот, для чистки дымохода есть технологическое отверстие.

Установка каменки

Чтобы не делать новых разделок через потолок и крышу, трубу каменки пришлось под них подгонять, отчего печка расположилась в пространстве бани не совсем удачно. Зато такое решение позволило избежать глобальной переделки кровли.

Следующим шагом стало возведение трубы из кирпича.

Данная модель предполагает установку кирпичной трубы, для этого предусмотрена специальная площадка размером 40х40 см.
После первого ряда кирпичей будет располагаться вьюшка. Она необходима, чтобы регулировать тягу в печи и сохранять тепло после полного прогорания дров.

Читайте так же:
Как правильно класть лицевой кирпич

При помощи болгарки и алмазного круга вырезаем пазы под задвижку и только после тщательной подгонки всех элементов укладываем два ряда на раствор. Кладочная смесь покупная — для кладки каминов и печей.

Сразу после третьего ряда идет разделка: труба в потолочном пространстве увеличивается на четверть кирпича. Ее высота — три ряда.

На этот раз трубу делаем чуть компактней — в четыре кирпича, а не в пять, как было ранее. Это достаточно для хорошей топки печи и пожарной безопасности, кроме того уменьшится вес сооружения. По этой же причине было сокращено количество рядов — с 27 до 24. Каменка хоть и рассчитана на значительную нагрузку, все же по рекомендации производителя ее лучше минимизировать.

Железная труба в том месте, где соединялась с кирпичом прогорела. Остальная часть в целом осталась прочной и годной для дальнейшей эксплуатации. Решено было срезать нижний участок и снова ее установить.

Отделочные работы

Сразу после завершения работ по установке дымохода начали протапливать печь. Нужно ее обжечь, чтобы ушли все запахи. Если есть возможность, это лучше проводить вне помещения бани. В данном случае такой не было — печь тяжелая, выносить-заносить проблематично.

Попутно оштукатурили трубу по всей высоте и сделали обналичку по периметру разделки из осиновой вагонки.

Позади печи для защиты бревен от нагрева установили асбестоцементный лист.

Чтобы обезопасить себя от жесткого теплового излучения, повысить теплоемкость печи и просто оградить от случайного контакта, обкладываем ее с трех сторон кирпичом. Между стенкой и каменкой оставляем воздушный зазор в 5 см.

Кроме того, для дополнительной конвекции воздуха, защитный экран выкладывается не сплошным, а с небольшими окнами, расположенными в шахматном порядке.

Читайте так же:
Был кирпич плюс полкирпича

Закончив с этим приступаем к подготовке камней. Их моем щеткой с жесткой щетиной и промываем в чистой воде. На коробке написано, что камни карельские, правда ни где не указано какие. Если не ошибаюсь это габбро-диабаз, если не так поправьте.

Грязи намылось не так много, в основном технологическая крошка и пыль.

Всего было уложено 5 коробок камней по 20 кг каждая: четыре в каменку и одну в сетку на дымоходе.

Возможно позднее придется еще добавить коробочку, а пока приступаем к тестам печи.

Плитка из натурального камня для облицовки цоколя

Для реализации проектов отделки цоколя с учетом геометрии швов, симметрии элементов облицовки, или аналогии с кирпичной кладкой, применяют специальную каменную плитку для облицовки цоколя.

Плитка со сколом

Плитка со сколом

Характерная особенность плитки «Скала» — скол по периметру. В каталоге товаров представлены: фотографии плитки «Скала», характеристики и розничные цены на складе в Москве. В цену включена упаковка на поддон и погрузка. Смотреть каталог: Плитка со сколом

Плитка из плитняка

Плитка из плитняка

В отличие от «Скалы» плитка из плитняка имеет правильный срез по периметру.

Облицовочная плитка и камень для отделки цоколя изготавливаются преимущественно из песчаника — наиболее распространенной горной породы. Песчаник отвечает всем требованиям к строительному материалу с точки зрения физико-технических характеристик, художественной ценности, и экологической чистоты.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector