0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Установка столбов для забора своими руками

Установка столбов для забора своими руками

Установка столбов — один из самых важных этапов строительства. Опоры не дают забору упасть, от них зависит, сколько он простоит, не покосится ли от ветра, надёжно ли защитит.

Установка столбов — один из самых важных этапов строительства. Опоры не дают забору упасть, от них зависит, сколько он простоит, не покосится ли от ветра, надёжно ли защитит.

В «Проф-заборах» мы уделяем установке столбов много внимания. Универсального рецепта здесь нет — тип монтажа и материалы зависят от особенностей участка. В лесистой местности прогоны можно сделать меньше, а опоры вкопать не слишком глубоко. Но пучинистая почва требует отвода грунтовых вод, степные ветреные участки — бетонирования или прокладки фундамента. Поэтому мы рекомендуем проконсультироваться со специалистом перед началом установки столбов для забора своими руками.

Установка забора из профнастила с бетонированием столбов

Чтобы поставить бетонные опоры для забора из профлиста, вам понадобятся:

  • стальные профильные трубы сечением 80х80 мм — для ворот, 60х60 мм — для калиток, 60х60 мм или 60х40 мм — для промежуточных опор;
  • песчано-гравийная смесь;
  • компоненты для бетона М200: щебень, песок, цемент в соотношении 4,8:2,8:1;
  • мотобур или лопата;
  • строительный уровень, капроновая веревка, рулетка;
  • деревянные бруски и колышки;
  • бетономешалка;
  • кусок арматуры.

На участке должен быть доступ к воде и электричеству. Если его нет, то нужно будет завезти несколько емкостей с технической водой для бетонирования столбов для забора из профнастила и бензиновый генератор для подключения электроинструмента.

Кроме того, для начала работ нужно дождаться подходящей погоды. Так как правильно бетонировать трубы для забора из профнастила при температуре не менее 5 °C, ставить ограждение лучше в промежутке с мая по сентябрь. Но не в самые жаркие месяцы — оптимальная температура для бетонирования 20 °C, если она существенно выше, то бетон может растрескаться даже при регулярном увлажнении.

Выработка грунта и подготовка ям

Монтаж забора начинают с расчистки и разметки. По периметру участка косят траву, убирают мусор и крупные камни, по возможности снимают верхний слой почвы и выравнивают грунт. В месте установки ворот и калитки, а также по углам участка вбивают колья, между которыми натягивают капроновый шнур. Затем размечают промежуточные столбы, отмеряя по веревке расстояние между ними — обычно это 2,5-3 метра. Колышки вбивают точно под шнуром, чтобы опоры ограждения были на одной линии. После окончания разметки шнур снимают.

На месте каждого колышка мотобуром делают ямы. Чтобы выполнить бетонирование столбов для забора из профлиста, достаточно скважины диаметром около 250 мм. Яму можно сделать и шире — это никак не повлияет на надежность фундамента, но увеличит расход бетона. На участках с пучинистыми грунтами дно скважин должно быть на 200-300 мм ниже глубины промерзания — если мотобуром не удается добиться нужного уровня, остаток грунта из ямы выбирают лопатой.

На дно ям высыпают песчано-гравийную смесь слоем 100-150 мм и уплотняют ее. В готовые ямы на песчаную подушку опускают стальные опоры и выравнивают их по вертикали с помощью строительного уровня.

Как правильно залить бетоном столбы для забора из профнастила

Перед тем как забетонировать столбы для забора из профнастила, опоры нужно зафиксировать в вертикальном положении. Это важно, поскольку даже незначительное отклонение от вертикали сказывается на надежности забора и будет хорошо видно при зашивке секций листовым материалом. Обычно опоры фиксируют 2-3 деревянными подпорками, вбивая их в землю вокруг столба либо с противоположных сторон, либо так, чтобы получилась своеобразная тренога. Но есть и другие способы: можно вбить столб в дно ямы, прикрепить его к лежащей горизонтально опорной трубе, сделать распорки из кусков арматуры — метод фиксации особого значения не имеет, воспользуйтесь тем, который наиболее удобен.

Читайте так же:
Если цемент немного затвердел

После фиксации вертикальность опор еще раз проверяют строительным уровнем и только после этого приступают к бетонированию. Так как заливать столбики под забор из профлиста нужно только свежей смесью, одновременно ставят столько опор, сколько можно забетонировать за один замес в бетономешалке.

Бетон в скважину выливают постепенно. Поскольку установка заборов из профнастила с бетонированием столбов в центральных и северных регионах выполняется на довольно большую глубину — от 1,2 м, бетонную смесь при заливке нужно периодически уплотнять методом штыкования. Для этого в бетон по кругу погружают металлический стержень, как бы «протыкая» его с силой. Это позволяет убрать излишки воды и пустоты, которые неизбежно появляются в толще смеси при заливке ее в яму.

После бетонирования вертикальность опоры еще раз проверяют и при необходимости выравнивают ее — пока смесь жидкая, это легко можно сделать. Готовый столб закрывают сверху пластиковой крышкой или специальной металлической заглушкой, чтобы внутрь опоры не попадала вода, и оставляют примерно на две недели. За это время бетон наберет прочность, достаточную для продолжения работ.

В статье упоминаются категории:

Каркас забора Каркас забора

Подготовка к работе и расчеты

На начальном этапе очень важно правильно определить в первую очередь несущую способность грунта, который может быть таких видов:

  • непучинистый грунт, к которому относятся сыпучие породы;
  • пучинистая почва, она может быть глинистой или полуглинистой;
  • слабопучинистые грунты или смеси.

Конечно, строительство лучше всего проводить на непучинистой земле, она малоподвижна и при любых нагрузках устойчива и надежна.

При сильном пучении придется хорошо укреплять и заглублять фундамент.

Укрепление при разной грунтовой подвижности вы можете увидеть ниже.

Укрепление в зависимости от грунта

Укрепление в зависимости от грунта

Определив тип грунта, можно рассчитать и глубину закладки фундамента. Делается это, рассчитав в первую очередь материал, из которого будет изготовлен дом, а также нагрузку от снега и ветра.

Площадь фундамента будет определена по этой цифре, поделив ее на вес, который выдержит 1 кв. см почвы.

В зависимости от площади можно рассчитать и количество самих столбов, поделив опорную площадь на основание столба.

Глубина будет определена после того, как вам станет известна глубина промерзания грунта. Это можно как определить самому, так и узнать примерную отметку для вашего региона.

Сам фундамент будет заложен на 0,3-0,5 метра ниже этой отметки.

В зависимости от глубины, фундамент может быть заглубленным, мелкозаглубленным или вообще незаглубленным, когда столбы видны над землей.

Если вы делаете мелкозаглубленную конструкцию, то минимальная ее глубина должна быть 0,4 метра под землей.

Различия в выборе нужных материалов для фундамента

Сразу нужно сказать, что ваш фундамент может быть как сборным, из отдельных блоков, так и монолитным.

Как и в других случаях, возведение монолитной плиты обойдется намного дороже сборного, но и требуется монолит лишь в случае большой нагрузки на фундамент.

Также, в зависимости от нагрузки, будут различаться и материалы для фундамента:

  • применять кирпич-железняк лучше для мелкозаглубленного или незаглубленного фундамента с шириной столбов 0,38 м;
  • бетонные столбы подойдут для любой глубины, они могут быть монолитными, а также сборными, главное, чтобы их ширина не была меньше 0,4 м;
  • асбестобетонные и металлические трубы нужного диаметра можно залить бетоном, и получатся столбы фундамента.

Проще всего сделать незаглубленный фундамент, который показан на рисунке ниже.

Незаглубленный фундамент

Незаглубленный фундамент

Разметка территории под фундамент

Когда вы провели все необходимые расчеты, можно приступать к стройке. Первым этапом будет очистка участка и проведение разметки.

Читайте так же:
Гост по строительным материалам цемент

Можно просто отмерить просчитанную площадь, установить по ее углам арматуру или деревянные колья и натянуть туго по окружности веревку.

После этого можно приступить к разметке в местах будущих столбов. Сначала вы размечаете обязательные столбы по углам, потом через каждые 1-2,5 метра, в зависимости от площади. Это выглядит примерно так.

Разметка и скважины для столбов

Разметка и скважины для столбов

Главное – не пытаться делать между ними расстояние, превышающее 3 метра.

После разметки делаются скважины для столбов с помощью садового или ручного бура. Можно для этого привлечь и специализированную технику, но это обойдется дороже.

Установка столбов под фундамент

Для начала нужно насыпать на дно каждой скважины подушку из песка не меньше 30 см и плотно ее утрамбовать. Важно делать скважины с учетом этой подушки сразу при расчетах.

Теперь можно либо укладывать внутрь готовые сборные столбы, либо установить асбестобетонные, металлические трубы.

Если вы заливаете бетон самостоятельно, лучше сделать подошву для дополнительного укрепления. Для этого труба приподнимается на 20 см вверх и фиксируется.

Внизу бетон, растекаясь, образует расширение – подошву. При незаглубленном столбчатом фундаменте столбы должны выступать над землей.

При разных планировках они выступают на разную длину, это зависит как от рельефности местности, так и от типа самого фундамента.

В целом столбы могут выступать на 1-2 метра. Для столбов обязательно нужно сделать опалубку, но если вы использовали трубы, то этого делать не нужно.

Армирование столбов

Для столбовых опор лучше использовать арматуру в 10-14мм диаметром и вязать ее проволокой в 6мм.

Армирование всегда делается продольное, по всей длине, для каждого столба хватит 4-6 арматур. Очень важно, чтобы арматура выступала над залитым бетоном, чтобы в итоге схватиться с ростверковой конструкцией.

Примерную схему армирования вы видите ниже.

Армирование столба

Армирование столба

Все конструкции плотно укладываются, и можно приступать к бетонированию. Его лучше делать послойно, по 30 см, плотно утрамбовывая бетонную смесь. Это делается, чтобы избежать воздушных карманов, которые разрушат столб и приведут к разрушению всего фундамента. Через неделю бетон застынет, и можно накладывать поверх каждого столба гидроизоляцию в виде листов рубероида, покрытых смолой.

Установка ростверка

Для ростверка – основы можно использовать как сборные проармированные блоки, так и залить бетон самостоятельно в форме монолитной единой ленты.

Для каждой глубины и типа фундамента заливка проходит по своим правилам.

Если столбы фундамента не выступают над землей, то установка ростверка состоит из таких этапов:

  • в вырытую предварительно траншею укладывается песчаная подушка 150-300 мм;
  • составляется опалубка из досок по всему периметру;
  • делается каркас из арматуры и укладывается на дно, предварительно выложенное кирпичами;
  • на дно и по стенкам кладутся листы рубероида для гидроизоляции;
  • заливка бетона и его утрамбовка.

В таком случае через две недели опалубка снимается, и вы имеете готовый фундамент, покрыв его сверху рубероидом и смолой.

Если же столбы будут выступать над землей, то процесс отличается тем, что опалубка изготавливается для него с дном, в форме перевернутой буквы П.

Туда насыпается песок, укладывается арматура и заливается бетон.

Вы можете проделать эту работу, поставив конструкцию с опалубкой прямо на столбы. Это выглядит так.

Ростверк

Ростверк

После застывания бетона опалубка снимается.

Пространство между столбами можно оставить как открытым, так и сделать забирку, предотвратив попадание мусора и грязи в фундаментную зону. Она выполняется из кирпича на бетонной стяжке, но может быть и из других материалов по желанию.

В случае установки монолитной плиты нужно привлечение спецтехники. Плита просто кладется поверх готовых столбов и укрепляется.

В целом трудоемкость и стоимость такой работы определяются именно типом глубины, выбранной для такого фундамента. Ниже вы увидите краткий обзор всех этапов работы для лучшего понимания.

Читайте так же:
Как правильно сделать раствор цемента с жидким стеклом

Этапы постройки фундамента

Этапы постройки фундамента

Но фундамент столбчатый с ростверком вполне можно и построить самому.

Видео – столбчатый фундамент с ростверком

Здесь вы видите возведение фундамента вручную от начала до конца. Данное видео поможет лучше разобраться в каждом из этапов работы и увидеть все необходимые тонкости и нюансы.

Как забетонировать столбы для забора самостоятельно

Определившись с технологией монтажа опор для забора, землевладелец может приступить к проведению подготовительных работ. На первом этапе нужно тщательная очистка площадки от мусора и лишних предметов. Удаляются все растения и строения, мешающие обустройству ограждения.

Разметка

Завершив расчистку и последующее выравнивание (по возможности) территории приступают к разметке периметра площадки, вдоль которой будет установлен забор. Делается она при помощи колышков и длинной веревки. Определив места расположения столбов забора, их помечают колышками, которые забивают в грунт кувалдой. Как правило, интервал между опорами составляет от 2-х до 3-х метров. Натянутая между колышками веревка позволит правильно сориентировать опорные столбы забора по прямой линии.

Бурение

Бурение – одна из самых трудоемких операций при подготовке скважин для установки опор. Выполняют эту процедуру при помощи мотобура или ручного садового бура. Работы с ручным буром во много раз увеличивают трудоемкость и время проведения строительства.

Важными параметрами бурения являются глубина и форма пробуренных скважин. Чаще всего бурят скважины цилиндрической формы глубиной 1,2-1,3 м. При низком уровне грунтовых вод скважины могут быть мельче.

Приготовление раствора и установка опор

Для заливки опор в скважинах необходимо приготовить бетонный раствор:

  • портландцемент марки М-400 и выше – 1 часть;
  • песок – 2-3 части;
  • гравий или щебень – 3-4 части;
  • вода – 0,5-1,0 часть.

Все ингредиенты нужно тщательно перемешать, вода подается небольшими порциями.

Чтобы приготовить качественный раствор, необходимо проверить срок годности цемента (просроченный цемент не годится), все остальные компоненты должны быть тщательно промыты и просеяны – наличие мелкого мусора, включений глины, грунта и прочего мусора не допускается.

Устанавливают опоры на дренажную подушку, которая, как правило, состоит из песка и слоя мелкого гравия. Перед тем как приступить к заливке опор, их необходимо выровнять.

Армирование

Срок службы и прочность забора можно увеличить, если дополнительно установить в шурф армирующую конструкцию из стальных прутьев и вставить внутрь скважины свернутый рубероид.

Армирующий остов придаст столбам дополнительную прочность, а рубероид, обернутый вокруг столба, обеспечит защиту опоры от сил морозного пучения – грунт будет скользить по рубероиду, а опорный столб останется на месте.

Заливка бетона и удаление воздуха

Бетон заливают в шурф сразу же после приготовления. Заливку необходимо выполнить за один раз. Однородный бетонный монолит получится, только если во время заливки из бетона будет удален воздух. Для этого применяют штыкование: сильными вертикальными движениями вгоняют отрезок арматуры на всю глубину скважины и затем небольшими покачиваниями проходят всю заливку.

Облегчить процесс штыкования поможет использование дрели или перфоратора, снабженных специальной вибронасадкой.

Удалив весь воздух, необходимо дать время для полного застывания раствора. Как правило, затвердевает бетон на протяжении 3-4 недель, после чего можно на опоры монтировать остальные элементы забора.

Установка столба забора

Источник: https://youtu.be/DYHSgogk5iY

Установка столба забора

Для бетонирования столба забора потребуется:

  • Инструмент: бур, болгарка, лопата, ведра, рулетка, уровень, шнурка и т.д.
  • Металлическая профильная труба 50х50, толщиной стенки 3мм.
  • Пластмассовая канализационная труба, диаметр 100мм

Также может понадобиться и другой инструмент необходимый для аналогичных работ, например, пузырьковый нивелир.

Этап №1 – подготовка элементов столба

Источник: https://youtu.be/DYHSgogk5iY

Подготовка профильной трубы

В первую очередь нужно подготовить профильную трубу. Общая длина 3,5 м. Высота видимой части планируется около 2х метров.

Читайте так же:
Добыча цемента мокрым способом

Снизу трубы, отступив 10-12 см, делается пропил произвольной формы. Например, как показано ниже. Он нужен для надёжной фиксации столба с фундаментом.

Далее делаем отметку, разграничивающую основной фундамент, от дополнительного.

Источник: https://youtu.be/DYHSgogk5iY

Схема бетонирования с размерами

Схема выглядит следующим образом:

  • общее заглубление составляет около 1,5 метров
  • основной фундамент, т.е. бетон залитый в лунку и ограниченный только грунтом, будет сформирован на глубину 80 см
  • дополнительный фундамент, т.е. бетон от уровня основного фундамента до нулевого уровня, будет меньшего диаметра. Ограничивать бетон будет пластмассовая труба (80 см), которая будет обсыпана песком и мелким щебнем

Основной фундамент лежит ниже уровня промерзания почвы. Верхний фундамент даёт дополнительную фиксацию. А пластиковая труба уменьшает трение при движении грунта – актуально почвах встученного типа.

Этап №2 – подготовка лунок под столбы

Источник: https://youtu.be/DYHSgogk5iY

Разметка и бурение лунок под заборные столбы

Этот этап начинается с разметки, межевания участка. По углам ограждаемой территории устанавливаются ориентировочные столбы. Рекомендуется устанавливать сразу необходимой высоты и по ней производить разметку.

Если расстояние между крайними столбами большое и шнурка между ними провисает, нужно установить промежуточные столбы.

Разметка лунок производится с помощью отвесов, — на натянутой разметочной шнуре крепят отвес на нужном расстоянии.

После проведения разметки бурятся лунки – глубиной 1,5-1,7 метра. Диаметр бура около 18 см.

Этап №3 – бетонирование столбов

Источник: https://youtu.be/DYHSgogk5iY

Используют обычный бетонный раствор со щебнем: 1-3-3 (цемент, песок, щебень). Марка бетона М 150.

Порядок работ следующий:

  • Засыпаем в лунку пару ведер бетона
  • Трамбуем
  • Повторяем операцию до глубины 70 см
  • Вставляем пластмассовый отрезок трубы (диаметр 100мм) длиной 80-85 см и центруем его со столбом
  • Одновременно заполняем её бетоном и обсыпаем снаружи смесью песка и гравия

Поскольку бетон даёт усадку, то заполнять до краёв трубу не имеет смысла. Это целесообразно делать после того, как бетон встанет.

Этап №4 – выставляем уровень

Источник: https://youtu.be/DYHSgogk5iY

Пока бетон не схватился самое время выставить уровень столбов. Используем пузырьковый нивелир, проверяем вертикаль в двух плоскостях.

Этап №5 – доработки

Источник: https://youtu.be/DYHSgogk5iY

Приспособы для работы

После того, как бетон застынет, нужно долить в пластмассовые трубы бетон.

Также следует доработать металлические столбы. Дело в том, что многие закрывают пустотелые столбы сверху либо пластмассовыми пробками или приваривают металлические крышки. Мы этого делать не будем – мы же делаем “не убиваемый” временем столб.

Для этого внутрь металлического столба будем заливать бетон. Это удобно делать с помощью самодельной воронки из пятилитровой бутылки.

Эта доработка сделает столб не только более прочным, но и сохранит его на долгие годы – он будет надёжно изолирован от негативного воздействия влаги.

Ленточный способ

Данный вид бетонирования обеспечивает устойчивость и прочность. Однако данный способ достаточно трудоемок и обходится дороже точечного.

Инструкция для самостоятельного ленточного бетонирования:

По периметру участка снимите верхний слой грунта.

Разметьте будущее расположение забора и выройте траншею.
Бетон можно заливать прямо в траншею. Если её ширина не будет предусматривать подземную опалубку, то это сократит расходы на забор, но ослабит его надежность во влажной почве. Постоянно мокрый бетон будет понемногу разрушаться под землей. Чтоб предотвратить это, нужно сделать траншею шире, установить опалубку, чтоб после ее снятия установить гидроизоляцию. Необходимая минимальная ширина/глубина траншеи — 20/40 см. Увеличение этих размеров добавит прочности и основательности забору.

Теперь нужно отметить места расположения столбов. В этих точках бурим скважины. Их глубина от поверхности земли должна быть не меньше 80 см. Если в вашем районе промерзание грунта ниже, то пробурите отверстие ниже уровня промерзания. Основание столба должно быть в сухом грунте. Засыпьте песком дно скважины.

Читайте так же:
Можно ли затирать швы белым цементом

Нижнюю часть металлических труб, приготовленных как стойки забора, промажьте мастикой. Листы рубероида сверните трубочкой. Вставьте их в скважины, пробуренные в местах установки опор. Внутрь этих рубероидных гильз забейте столбы, оставшееся свободное пространство засыпьте песком. Выровняйте вертикаль с помощью отвесов и уровня. Проверьте контрольной нитью, достаточно ли ровно установлен ряд столбов. Укрепите их деревянными стойками.

Установите опалубку по всему периметру вашего забора. Высота надземной части опалубки зависит от дизайна забора и ограничена только вашей фантазией. Однако не рекомендуется возводить надземную часть ниже 20 см. На дно углубления засыпьте мелкий гравий слоем 10 см. Проармируйте фундамент на всем протяжении. В итоге столбы должны быть связаны с арматурой.

Заливка бетона. Если вы планируете забор из легких материалов, то можно использовать бетон марки 200. Но для большей надежности лучше использовать марку бетона 350. Забор на таком фундаменте прослужит долгое время.

Если бетон вы не заказываете, а изготавливаете сами, то рекомендуемые пропорции цемента, щебня и песка 1/1/3. Можно на 1 долю цемента класть песка и щебня по 2 доли, но большое количество щебня затруднит равномерное укладывание бетона без специального оборудования.
Заложив бетон в опалубку, нужно избавиться от воздушных подушек, образовавшихся внутри во время заливки. Лучше сделать это специальными вибраторами. Но можно воспользоваться обычными прутьями. Воткнув прут в дно залитой бетоном траншеи, круговыми движениями постарайтесь выгнать изнутри воздух. Пройдитесь так по всей поверхности, залитой цементным раствором.

Убирать опалубку необходимо не раньше, чем через 3 дня после заливки. К этому времени бетон наберет 50% от своей окончательной прочности, поэтому снятие опалубки уже не сможет навредить сооружению. Однако, полная прочность будет достигнута только через месяц, не стоит беспокоить конструкцию до этого срока.
Если вы делали подземную опалубку, то сняв ее, можно дополнительно защитить ваш забор от излишней влаги. Смажьте подземную часть бетона мастикой и (или) проложите рубероидом. В пространство между бетоном и землей, освободившееся после снятия опалубки, засыпьте песок или мелкий гравий.

Этапы заливки

Чтобы построить бетонный фундамент для забора из профнастила, нужно сначала освободить участок от мусора и постараться выровнять землю. С помощью колышков и веревки нанести разметку. Особое внимание уделить поворотам, местам, где будут ворота, двери. Затем необходимо провести земляные работы. Копать ямы для столбиков следует примерно глубиной 0,6—0,9 м, расстояние между столбиками около 2—2,5 м. По веревке вырыть траншеи по периметру глубиной 0,4—0,5 м.

В ямы установить столбы (необязательно новые) по отвесу. Закрепить их. Для этого засыпать камнями, гравием, битым кирпичом, зафиксировать строго вертикально. Дно канавы уложить щебнем или гравием слоем в 0,05 м. Далее вдоль траншеи монтируется арматура, обычно диаметром 0,15 м с рифлением.

Установить опалубку внутри канавы. Она выполняется из досок, распиленных плит ДВП, толстой фанеры, плоского шифера. Нижняя часть упирается на гравийную подушку, верхняя часть должна выступать над уровнем земли на 0,2—0,25 м. Зафиксировать внутри траншеи щебнем, камнем. Еще раз проверить вертикальность опалубки — после заливки из бетона ничего уже исправить нельзя.

Важно соблюдать пропорции для бетонного раствора, использовать сухой песок, просеянный через некрупную сетку.

Сначала заливаются ямы для столбов и часть до уровня земли бетонной смесью с гравием. Выступающая над землей часть заливается бетоном без гравия. Следует избегать появления внутренних пустот в основании. После схватывания бетона опалубку можно демонтировать уже на следующий день. Но надо дать хорошо просохнуть конструкции, чтобы она получила нужную твердость. Для этого периодически основание надо поливать.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector